Інкубаційний період виведення фазана

Інкубаційний період виведення фазана

Яйця фазанів значно дрібніші курячих і відрізняються від них однотонним забарвленням різних кольорів: темно-сірі, сірі, світло-сірі, зеленувато-сірі, зелені, світло-зелені. При інкубації хорошу виводимість дають яйця світло-сірого забарвлення. Найбільша загибель зародків спостерігається в яєць зеленого кольору. Шкаралупа фазанових яєць досить тонка, гладка, блискуча, з дрібною пористістю. Для інкубації відбирають яйця великі, правильної форми, з гладкою шкаралупою. Яйця з дуже світлим або темним забарвленням, дрібні, із слабкою шкаралупою і з вапняними наростами на ній до інкубації не придатні. Небажано використовувати для інкубації занадто круглі або занадто подовжені яйця.

Перед закладкою в інкубатор всі яйця бажано переглядати на овоскопі. Це дозволяє виявити їх зовнішні і внутрішні дефекти. При просвічуванні на овоскопі звертають увагу на цілісність шкаралупи, розмір повітряної камери, колір і розміщення жовтка, структуру білка. Овоскоп можна виготовити в домашніх умовах. Для цього з картону або жерсті роблять циліндр, в середині прикріплюють електричну лампочку, яку включають у мережу. Внутрішню поверхню циліндра обклеюють білим папером, а зовнішню – чорною. У стінці циліндра напроти лампочки вирізують овальний отвір по діаметру яйця. Овоскоп можна зробити і з ящика з бічним отвором (за розміром поперечного діаметру яйця), з розташованою усередині лампочкою потужністю 100-200 Вт. Також можна зробити овоскоп із настільної лампи. Якщо в затемненому приміщенні яйце прикласти до отвору овоскопа, воно просвітиться. У повноцінному яйці повітряна камера нерухома і перебуває в його тупому кінці. Жовток таких яєць малопомітний, малорухливий і займає центральне місце, білок прозорий, щільний.

Вибраковують яйця з двома жовтками, з кров’яними включеннями, тріщинами на шкаралупі, великими порами. Одним з недоліків яєць для інкубації є розрідженість білка, коли жовток наближається до шкаралупи або опускається до гострого кінця яйця і під час його обертання різко рухається. Розрідженість білка зумовлена неправильним співвідношенням мінеральних елементів і нестачею вітамінів.

Побутовий інкубатор складається з корпусу, виготовленого з пресованого пінопласту, зовні пофарбованого фарбою, покритого металом або пластиком. Зверху корпус закривається кришкою, що знімається, до якої через електрокабель підведена напруга. При знятті кришки інкубатор автоматично відключається. Всередині корпусу на спеціальних виступах встановлений знімальний лоток з пристроєм для переміщення яєць у процесі інкубації. Дно лотка виготовлено з дрібносотової (5×5 мм) сітки, а борти – з металевої смуги.

На дні лотка розміщена рухома решітка (сепаратор), що служить для переміщення яєць у процесі інкубації. Вона влаштована у вигляді гребінки, розміщеної по периметру лотка. На пази гребінки укладаються пластинки на певній відстані один від одного таким чином, щоб утворився обмежений простір, відповідний яйцю, яке належить інкубувати. Рухома решітка приєднується до автоматичного приводу повороту. Поворот здійснюється автоматично, з інтервалом в 40-60 хв. На період виведення молодняку поворот відключається тумблером.

Інкубатор обігрівається лампами розжарювання (від автомобіля, 12 В). Лампи розміщені під лотком на спеціальному корпусі. Він знімний, що дозволяє після кожного циклу звільняти камеру і піддавати її очищенню й миттю. Задана температура в інкубаторі підтримується автоматично електронним терморегулятором. Регулятор температури дозволяє встановлювати задану температуру в межах 38,3-38,4 ° С і підтримувати її з точністю до 0,5. Вологість при цьому повинна складати 54%.

Поруч з датчиком встановлена протипожежний захист, який спрацьовує при температурі 92° С. Зволоження в інкубаторі забезпечується за рахунок випаровування води з ванночок. Дві ванночки, розміром 400×50 мм, заповнені водою, розміщуються над нагрівачем під лотком. Регулюється відносна вологість повітря інкубатора шляхом зміни площі випаровування (закриванням частини ванночки) в діапазоні 50-70%. Повітрообмін регулюється відкриванням отворів, розташованих на дні та в кришці інкубатора.

На 21-ий день від початку інкубації (перед вилупленням молодняку) температура в камері поступово зменшується по пів градуса (до 37,8 °), а вологість збільшується на 20%. Не рекомендується відкривати інкубатор під час вилуплювання молодняка, тому що різко знижується температура, що може призвести до загибелі певної частини поголів’я.

Вивід фазанят

Фазанята виводяться з яєць протягом 1 -6 годин. Після цього вони або перебувають в інкубаторі ще декілька годин, поки не обсохнуть, або їх відразу після вилуплення переносять в приміщення з штучним обігрівом. Їх поміщають в дерев’яний ящик зі стінками висотою 30-40 см, що має ніжки або стоїть на підставці (щоб не охолоджувався від підлоги), над ящиком встановлюють електролампу з абажуром. Температура повинна бути 34-35 °. При нормальному обігріві фазанята рівномірно розосереджуються по ящику. Якщо температура недостатня – вони жалібно пищать і скупчуються, при перегріві – намагаються піти із зони обігріву.

При закладці на інкубацію яєць масою 30-35 г виведене фазанятко повинно важити від 16 до 25 г, тому що частина маси яйця йде на випаровування під час інкубації і частина – на шкаралупу. Новонароджене пташеня покрите м’яким ніжним пухом блідо-жовтого кольору з малюнком з чорнуватих і бурих смуг і плям. Темно-бура смужка тягнеться від основи дзьоба по лобі до тімені, де розширюється в трикутну плямку. Вузькі темні смужки виступають над очима, з боків тім’я і під очима,закінчуються в області вух чорними цятками. По спині (від потилиці до хвоста) тягнеться чорнувата смуга, а з боків спини – ще дві вузькі темні смужки. На лопатках розташовані дві темні плями. На нижній частині тіла темного малюнка немає. Ноги блідо-рожеві, дзьоб рогового кольору.

Здорові, тільки що вилуплені пташенята рухливі, з вираженим рефлексом до пошуку корму, точно і швидко орієнтуються в навколишньому середовищі. Малорухливість, млявість, відсутність здатності клювати корм говорять про їх неповноцінність. На ознаки порушення у розвитку вказують склеювання повік очей, закупорка анального отвору сечокислими солями, розлад функції кишечника ще до першого прийому їжі і води. Необхідно також звертати увагу на стан ділянки пуповини (місце прикріплення плодових оболонок). Невеликий, товщиною не більше 1 мм, струп в цьому місці вказує на правильно відрегульований режим інкубації. При незамкненій пуповині (результат перегріву в кінці інкубації) виникають кровотеча і запалення (від забруднення) рани, що призводить до загибелі пташеняти.

Годівлю і напування фазанів здійснюють не раніше ніж через 8-12 годин після виведення. Слабких пташенят відправляють на дорощування окремою групою. На вибракування йдуть пташенята з викривленими кінцівками і пальцями ніг, з недорозвиненими очима, черепом і пухом, а також ті, які обертають головою. Перевозячи добових фазанів, ящики з ними слід закривати ковдрами або шерстяною тканиною, так як пташенята дуже чутливі до зниження температури.

Вирощування молодняку

Вирощувати фазанят можна під брудерами (локальними обігрівачами), встановленими на підлозі, або в клітках під квочкою. Іноді застосовують змішаний спосіб – перші 15 днів пташенят тримають з квочкою, а потім переводять під локальні обігрівачі. Підлога в пташнику може бути цементна, дерев’яна або глиняна. Цементна підлога служить довше і перешкоджає проникненню щурів і мишей, але вона досить холодна і при тонкій підстилці фазанята часто застуджуються.

У приміщенні для фазанів не повинно бути вузьких проходів між обладнанням і стінами, так як ховаючись у таких місцях пташенята часто душать один одного. Виходи з приміщення в вигули бажано розташовувати в кутках будівлі на одному рівні з підлогою. При вирощуванні в пташнику слід за 2-3 дні до привозу добових фазанів просушити його, включаючи електричні прилади, укласти підстилку, розставити брудери, поїлки та годівниці. Підстилкою може служити дрібно нарізана солома, стружка листяних порід дерев, сухий прожарений пісок з товщиною шару не менше 5-ти см. Неприпустимо використовувати для підстилки дрібноструктурні компоненти, так як, проковтнувши їх, фазанята можуть пошкодити собі травний тракт. Солома добре зберігає тепло, вбирає в себе зайву вологу, шкідливі гази, легко змінюється і досить дешева, але для запобігання появи паразитів і хвороботворних бактерій бажано під неї насипати сухе вапно. Солому розподіляють рівномірним шаром по всьому приміщенню, збільшуючи шар у кутах до півметра (цим запобігають скупченню фазанів у кутках приміщення).

За добу до привозу фазанів у пташнику перевіряють роботу брудерыв і встановлюють температурний режим. Температуру регулюють різними способами: включенням або виключенням частини нагрівальних елементів, шляхом підйому або опускання брудера. Режим вологості потрібно підтримувати на рівні 60-70%. Зависока вологість повітря в приміщенні, де міститься молодняк, затримує ріст молодих птахів, знижує їхній апетит і опірність захворюванням, веде до млявості і малорухливості, а також викликає відсиріння стін і появу цвілевих грибків. Занижена вологість повітря підсилює спрагу птахів, погіршує їх апетит і знижує засвоєння ними кормів, що також веде до затримки росту.

Якщо фазанів вирощують на м’ясо, то їх тримають в теплому приміщенні весь термін. Молодняк при цьому стає більш вгодованим, а м’ясо при спеціальній відгодівлі – особливо смачним і поживним. Якщо ж фазанів вирощують для поповнення батьківського стада, то бажано утримувати їх на відкритому повітрі або в приміщенні з температурою повітря від 15 до 18 °С.

Дуже важлива освітленість приміщення, де вирощуються фазанята. Хоча вважають, що в перші два дні бажано цілодобове освітлення (для хорошої орієнтації в просторі і для безперервного живлення), але підвищене освітлення часто призводить до канібалізму і є чинником стресу. Тому в приміщенні для фазанів необхідно обмежувати не тільки штучну, але і природну освітленість, використовуючи невеликі вікна з затемненим склом.

Переглядів: 6,744